試著回想一下，
從動念頭想拍一張照片到最後按下快門之間，你想了與做了哪些事?
1.想:這裡不錯，可以拍照/打個卡
2.說:站這裡,幫你拍一張
3.舉:拿起相機/手機
4.看:看著螢幕，人有在畫面中間
5.喊:3,2,1,cheese
6.按:按下快門/點螢幕
拍照就是這麼簡單的一件事~~~~~~是嗎?
從2010年開始用單眼以來，算算已超過四年半，
離上次"一年半來的攝影反省"http://bigborsen.pixnet.net/blog/post/34947785，又隔了三年時間，
俗話說五年磨一劍，在這時間點再次紀錄下自己的心得，等待日後再一個五年，對於攝影的想法又會如何轉變
另說在前面，到目前為止個人都是以旅遊的紀錄攝影(簡稱旅拍嗎XD)為主，所以僅能稱為個人想法，不能一體適用在各種攝影類型之中....
加上旅途之中，很難掌控晨昏的黃金時間或是每個景點的最美的光線角度，個人也沒太多技術底子，因此這部分均省略不談
(APSC 50mm，很平常的一個風景照?)
大部分初接觸攝影的人，看到一個場景，都會先問光圈快門該如何設定，
而看到被拍物比較太小了，會一直靠近靠近靠近到鏡頭快擠到被拍物臉上了為止
除非靠近了會被罰款，才會開始想到相機還有個zoom in, zoom out(感覺這是相機裡最常被遺忘的功能)調整焦段
尤其到歐洲，拍攝教堂，建築物，或是你就站在觀景台，懸崖邊，退無可退，才會拉近或拉遠去調整
(APSC 300mm，發現企鵝了嗎?)
而我看到一個景，我第一個會去思考的是我要使用甚麼焦段，不只是物品遠近的概念，焦段還可以讓我調整畫面中物體的適合位置與比例。
(APSC 24mm，廣角視野角度寬廣，但遠景近物與拍攝者的距離會比眼見放大許多)
(APSC 147mm，長焦壓縮，遠景近物彼此間的距離較實際眼見靠近)
以上兩圖請注意遠方的雪山，拍攝時，主體(帥哥(XD)與教堂)與雪山的大略距離是相同，是同樣一個湖面的距離，
但因為使用長焦，下圖的雪山的比例就大上許多，在到此一遊照中，就是個明顯的背景，但是相比廣角鏡，卻少了很多元素入鏡，
(APSC 50mm)
再舉個例子，我們一般常拍的太陽或月亮的尺寸大約如銅板大小
(摘自網路 APSH 1200mm)
但攝影師用超長焦段，可拍出如此巨大的近地月亮，可見得焦段對於畫面中物體大小的影響有多巨大
不過使用長焦段拍照有個麻煩，在人潮眾多的地方，沒人知道你是在拍照，會不斷的有人從你鏡頭前穿越，請保持耐心.....
(APSC 10mm)
廣角段拍照也有個問題，畫面兩旁會變形，所以會發現兩側的人常會變胖跟變扁，較貴的鏡頭可以稍微減緩變形問題，
不過世事無絕對，藉由變形效果讓雙腳看起來更修長，也是常用的技巧
(APSC f/7.1, 300mm，運用長焦段減短景深，讓前景稍微模糊，凸顯主體)
(APSC f/1.8, 50mm, 1/8s, 大光圈讓背景城市燈火呈失焦模糊圓，好吧，其實這張對焦點稍微前移了點，手持又稍有晃動，美女又閉上了眼睛，不過我很少使用大光圈，選擇較少，這張中選的原因就是有美女)
第二個考慮的才是景深，淺景深是讓大多數人踏入單眼的主要誘因，只要買顆大光圈鏡頭，又很容易達成，但易學難精，控制景深真的是博大精深的課題
控制景深的目的，是想藉由主體與背景間的清晰與模糊，營造一個空間層次感(立體感我個人覺得光線影響更大)，這部分可使用焦段或光圈的調整來達成
而焦段有時有著控制畫面的需求加上使用光圈調整景深也較為簡單，所以我大部分情況習慣使用光圈先決的模式拍照，以方便我控制景深
也可能場景很雜亂，有灑水器破壞畫面
(APSC f/4.5, 105mm)
故意取朵突出的花，用大光圈+長焦把前後景柔化掉，讓人不會覺得後方藍色物體是灑水管
當然這是在完全躲不掉的情形下才這樣做，避的開的話就不用這麼麻煩了
(f/9, APSC 14mm)
(f/8, APSC 24mm)
相反的，拍攝風景時，想追求的是前後景色都很清晰，
尤其是到處一遊紀念照，總不能是人清楚，但背景卻糊到看不清楚到底去了哪裡，
如果張張都是淺景深照，在相館應該更省錢，還馬上可以洗快照出來看的到...
傻瓜相機由於相機特色，比較容易拍出深景深的畫面，也不用擔心合照時，前排或後排的人是模糊的問題
(1/200s, f/13)
最後考慮的才是快門，剛說到我的拍攝習慣以光圈先決為主，只要快門在安全快門之上就好
但如果要凝結畫面，像海豚跳、瑪莉跳之類的照片，就會以快門先決的模式拍照
先設定好秒數，再讓相機自動判斷光圈值，這種場景，單眼比傻瓜的優點就在於對焦快速、可以設定快門，成功率基本很高...恩~~但有些時候真的不是相機的問題
(15s, f/10)
拍攝瀑布絲綢效果也是使用長秒數，看水量其實設定0.5s~5s其實也就差不多了，
上圖較長的時間是因為設的光圈過小，光線又不佳的情況下所設定
(10s, f/10)
煙火也是另一個需要慢快門的拍攝狀況，慢快門才能將煙火從發射到爆炸的過程整個表現出來
但通常會使用B快門才更能掌握快門開始到結束的時間，而網路上的煙火照更常見的則是PS疊圖，那又是另一個主題了
(APSC f5, 1/10s)
糊掉的照片就是不好的相片嗎?
相對於背景，模糊的主體更可以表現出舞蹈的動感，但如果主體背景一起糊?那乾脆摻在一起做撒尿牛丸吧
(ISO3200, f/4, 1/8s)
最後講到ISO?說考慮其實還有點太高估
ISO只是個工具，幫助我們能拍得到照片工具而已，在條件允許下，我們能拍出越純淨的相片越好
但就是有些低光環境，有拍到總比拍不到好，這時就只能靠高ISO輔助
(f4, 1/10s, ISO1600)
像在博物館或是餐廳，禁止打閃光燈，也不方便用腳架，這時就不是考慮景深問題的時候了，
光圈調最大，ISO也設可接受程度的最高之後，還得期待快門是在安全快門內，才不會手震造成畫面晃動
這時就跟打靶的口訣一樣，站穩馬步(找個東西靠著更好)，暫時停止呼吸，兩臂夾緊，半按對焦後，輕柔又緩慢地按下快門....恩，不用清槍了..解散..
所以拍攝過程中，眼睛從觀景窗看出去後，我考慮的順序是
以焦段安排前後景物大小->用光圈控制景深->看快門表現動靜->選擇使用的光圈/快門讓畫面過亮或過暗就得重新調整光圈或快門，如果不能調整就使用ISO或減光鏡等工具輔助
不過在按下快門之前，還有更多事情可以考慮....
----下集待續-----
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